Dans cette série d'articles de blog, Circa Vintage se penche sur l'histoire de certains de nos créateurs de mode préférés. Aujourd'hui, c'est au tour de l'enfant terrible tant aimé du milieu, Alexander McQueen.
Lee Alexander McQueen, simplement appelé Lee par ses amis proches et sa famille, est né en 1969 à Lewisham, à Londres. Fasciné par la mode et la couture dès son plus jeune âge, il a effectué un apprentissage à Savile Row avant de s'inscrire au programme de master en stylisme de la Central Saint Martins. La collection de fin d'études de McQueen, intitulée Jack the Ripper Stalks His Victims, mettait en scène de la soie rouge sang, des jupons déchirés et des vestes cousues avec des cheveux humains. Elle a attiré l'attention de l'excentrique mondaine et collaboratrice de Vogue, Isabella Blow, qui a acheté toute la collection pour 5 000 £. Blow deviendra la mentor et la protectrice de McQueen, propulsant sa carrière vers le succès tout au long des années 1990.
Redingote rose à imprimé épines issue de « Jack the Ripper Stalks His Victims » lors de l'exposition Alexander McQueen: Savage Beauty (Victoria and Albert Museum, 2011), défilé de fin d'études d'Alexander McQueen à la Central Saint Martins en 1992, « Jack the Ripper Stalks His Victims »
En 1992, McQueen lance sa propre marque, concevant des collections qui suscitent souvent la controverse et l'indignation. Il est devenu célèbre pour son tailleur impeccable, sa maîtrise des tissus et son goût pour l'imagerie gothique victorienne et grotesque. En 1996, McQueen est nommé directeur artistique de Givenchy, succédant à John Galliano, et utilise une partie de ses revenus de la marque pour financer le succès de son propre label, créant des défilés toujours plus théâtraux. En 1998, la collection n°13, inspirée par le mouvement Arts and Crafts, voit le mannequin Shalom Harlow aspergé de peinture par deux bras robotisés provenant d'une usine automobile. Voss, présenté trois ans plus tard, enferme ses modèles dans du verre, entourés de papillons vivants. The Widows of Culloden, présenté en 2006, projette un immense hologramme de Kate Moss flottant dans des nuages de tissu au-dessus du public.
Extrait de l'illusion de Kate Moss lors du défilé The Widows of Culloden (Automne/Hiver 2006)
McQueen a établi un partenariat avec Gucci en 2000, une autre initiative qui l'a aidé à continuer de développer sa propre marque. Tout au long des années 2000, il a continué à présenter des vêtements à un rythme effréné, se forgeant la réputation non seulement de créateur, mais d'artiste. Sa dernière collection en 2009, Plato’s Atlantis, le premier défilé de mode jamais diffusé en direct, était inspirée par la nature et le fantastique, et a été acclamée par la critique. McQueen est décédé en février 2010, pleuré par beaucoup comme un génie tragique et l'un des plus grands créateurs de mode de tous les temps. Son travail, y compris la collection inachevée PE 2010/11 Angels and Demons, a été présenté au Metropolitan Museum of Art lors d'une exposition intitulée Savage Beauty – l'une des plus populaires de toute l'histoire du musée. Il reste connu pour son radicalisme et sa maîtrise des frontières entre l'art, la mode et la nature.